Fronces régulières à la machine

Le fronçage permet de donner de l'ampleur. Ainsi d'une robe dont le haut est ajusté, et la jupe évasée.

 

La méthode présentée est un peu longue en préparation manuelle, 

mais elle permet de donner de la régularité aux fronces.

Les photos qui illustrent mes explications ont été prises pendant la réalisation d'une housse à tabouret

(Ou comment faire du neuf avec du vieux - 35 ans le tabouret ! -, ou comment "cacher la misère")

AVANT

APRES

  Il est réalisé en assemblant deux pièces de tissu :

- pièce A de longueur X

- pièce B dont la longueur = 1,5 à 3 fois la longueur X

Ici la pièce A est le dessus de la housse, la pièce B la "jupe" de la housse.

(Pour la visibilité, c'est le patron papier du dessus)

La pièce B est un rectangle que j'assemble par les petits côtés avant de passer deux fils de fronce sur une des longueurs, qui seront ensuite tirés pour obtenir la dimension de la pièce A.

Afin que la future piqûre d'assemblage soit centrée par rapport aux deux lignes de fronces, 

utiliser la molette qui permet de déplacer l'aiguille de la machine.

Le point de repère est le bord du pied de biche (voir "piquer droit")

3 positions possibles sur ma chère Singer (35 ans de bons et loyaux services)

2 positions seulement sur certaines machines

Tirer des fils sur 140 cm (à peu près la longueur de ma "jupe") ne permettrait pas la régularité des fronces. Il y aurait aussi de fortes chances pour que mon fil casse, m'obligeant à refaire toute la couture !

Pour éviter ces désagréments, je divise la longueur en plusieurs segments à l'aide d'épingles. Le nombre de segments varie en fonction de la taille de la pièce à froncer. Jusqu'à 1,50 mètre, je divise en quatre.

J'arrête donc ma couture dès que je croise une épingle (PAS DE POINT D’ARRÊT). 

Je coupe le fil à environ 10 cm de la fin de couture

Pour coudre les fils de fronce, il faut :

- régler le point sur la plus grande longueur,

- desserrer la tension du fil. 

Petite astuce pour s'y retrouver dans tous les fils au moment de la finition : j'utilise des couleurs de fil différentes de celle utilisée pour l'assemblage des deux pièces (ici noir pour la canette, vert pour la bobine du dessus). 

ATTENTION : ce seront les fils de la canette qui seront tirés. Utiliser deux couleurs différentes facilite le repérage quand on coud du tissu uni.

 Quand les fils de fronce sont passés, je met une épingle à la moitié du segment. 

J'ai donc huit épingles-repères.

Je prépare le dessus de la housse en divisant aussi le pourtour en huit segments.

 

 

 

 

 

Le fronçage se fait segment par segment,
en faisant correspondre les épingles de la jupe avec les épingles du dessus.

- Épingler au niveau des extrémités des fils de fronce et du milieu du segment

- Tirer sur deux fils de fronce en même temps (garantie d'un fronçage régulier)

 - Tirer de manière à ce que le morceau de tissu à froncer arrive à la même dimension que l'autre morceau de tissu. NE PAS CHERCHER A ÉGALISER LES FRONCES.

- Une fois la dimension obtenue, maintenir les fils de fronce en les enroulant autour de l'épingle

- Maintenir ainsi les deux extrémités du segment.

- Répartir les fronces sur toute la longueur, maintenir avec des épingles environ tous les deux centimètres (deuxième garantie d'un fronçage régulier).

- Répéter ces opérations pour tous les segments

 Assembler à la machine

Quand j'arrive à la hauteur d'une épingle qui retient les fils de fronces, 

j'ôte l'épingle et tire les fils, afin de ne pas coudre dessus et faciliter la finition.

 

 

 Je soulève régulièrement mon travail pour vérifier que le tissu de dessous est bien tendu.

Avant de retirer les épingles, 

je vérifie que je n'ai pas fait de piqûre inappropriée sur l'endroit

et sur l'envers.

 Il ne reste plus qu'à retirer les fils de fronces en tirant dessus 

(très rapide car en principe les coutures ne se sont pas chevauchées)

Je termine en surfilant les deux épaisseurs ensemble (non photographié)

J'ai utilisé le mot "fronçage" qui est le mot qui m'est venu à l'esprit pour nommer cette technique. 

Et que tout le monde emploie sur Internet.

A ma grande surprise, c'est pourtant un mot qui n'existe pas dans le LAROUSSE !!

Il y a "froncer", "froncement" mais point trace de "fronçage". 

D'ailleurs mon correcteur m'indique que je fais une faute quand je tape ce mot.

Les mots nous jouent de drôles de tour parfois.

Etoile pliée

L'étoile pliée (ou Somerset Patchwork) est composée de plusieurs rectangles de tissu pliés en triangle.

Ici j'ai utilisé trois tissus différents :

Dimension des rectangles : 5,5 cm x 3 cm

Chaque pièce doit être pliée afin d'obtenir un triangle :

Tracer sur le support 2 lignes à angle droit

sur lesquelles vont être positionnés quatre triangles. Maintenir avec quelques points à la main.

Le deuxième rang est constitué de huit pièces. 

 

En fonction du décalage avec le premier rang, les effets sont différents. On peut aussi jouer avec l'ordre de placement. Ici j'ai d'abord posé quatre morceaux en vis à vis, puis les autres morceaux par dessus.

Il est possible de placer les huit morceaux l'un après l'autre en les faisant se chevaucher.

Le troisième rang est constitué à l'identique.

Ici le choix du tissu central n'est pas judicieux : les petits pois ne se voient pas ...

Pour avoir un aperçu des infinies possibilités de cette technique, vous pouvez lire cet article

ou taper "Somerset Patchwork" sur votre moteur de recherche préféré.

J'ai mis l'étoile en valeur en l'insérant dans un cercle coupé dans du jean. 

Le cercle est maintenu au point de bourdon à la machine.

L'objet fini est une carte textile (voir ici) 

J'ai utilisé cette technique il y a quelques années pour un petit tableau vitaminé

et en 2010 pour faire mes cartes de vœux. Les étoiles sont réalisées dans des chutes de papier cadeau.

Petit sac pour jouer à la dinette

Fournitures : 

- 55 cm x 40 cm de cotonnade

- fil de couleur assortie

Coupe : Les valeurs de couture sont comprises (7 mm = repère bord du pied de biche)

Pour tout savoir sur les repères cliquer ICI

- corps du sac : 

pour les tissus n'ayant pas de sens un morceau de 42 cm x 30 cm (A) 

(cela correspond aux dimensions d'une feuille format A3 sur tissu déplié, ou aux dimensions d'une feuille format A4 posée sur le pli du tissu plié en deux)

pour les tissus ayant un motif avec sens deux morceaux de 30 cm x 21 cm (B). 

Les photos correspondent à cette situation.

 

- anses : deux morceaux de 25 cm x 5 cm  

(à remplacer par de la sangle si vous en avez sous la main)

Plier le corps du cas en deux endroit contre endroit.

Pour un seul morceau A piquer les deux petits côtés.

Pour deux morceaux B, piquer sur trois côtés.

Surfiler les deux épaisseurs ensemble. Cranter les angles.

 Pour le modèle A, marquer le pli du bas du sac au fer à repasser.

Placer la couture d'un côté sur la pliure (ou piqûre) du bas du sac.

Sur le triangle ainsi formé, tracer le trait de piqûre.

Pour ce sac, la longueur du trait (qui correspond à l'épaisseur du sac) est de 4 cm.

Pour tracer un trait à angle droit (qui permet d'avoir la même distance de part et d'autre de la couture de côté), mesurer la distance par rapport au coin du triangle.

Piquer sur le trait.

 Couper l'excédent de tissu à 5 mm.

Répéter ces opérations pour l'autre angle.

Confectionner les anses pour obtenir deux bandes d'environ 2 cm de large.

Préparer le haut du sac.

premier pli de 1cm

deuxième pli de 2 cm

 Avant de coudre l'ourlet, insérer les anses.

Espacer les deux extrémités de 8 à 10 cm.

Piquer l'ourlet avec les anses dirigées vers le bas.

Puis rabattre les anses vers l'extérieur et les maintenir par une piqûre.

Repasser les plis pour donner une forme parallélépipédique au sac, 

deux sur chaque petit côté, deux dans le fond,

espacés à chaque fois de 4 cm (épaisseur du sac).

 Exécuter une piqûre nervure sur tous les plis.

Le sac terminé mesure environ 23,5 cm x 16 cm x 4 cm.